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July 24 埃及游记 - 28 - 感想拾遗 不是我对埃及念念不忘，是每天打开这个Space想写点儿什么，就看到这个系列悬在那里，非得加个脚凳才肯落地。
每次在这里开专题，我都只能想到开头，想不到结尾。以为结尾会自然而然，其实不然。
回想起来，埃及的2月已经相当热了。我们全程短衣单裤，太阳底下犹自发烧，当地人却不乏大衣皮袍毛毯长靴的。埃及同事说，那就是我们的冬天哪。来英国这么些年，发现自己对夏天的定义亦逐步向本地人靠拢，基本上温度超过20度，就可以像国内25度那样过了；如果20度加大晴天，那就是国内的30度！这个，应该跟进化论无关，可能跟相对论有关。
埃及现在是阿拉伯人的天下，但是我们遇到的大部分本地人都喜欢自称古埃及人的后裔或者努比亚人（Nubian）或者贝都因人（Beduin）。这是埃及的“原住民”。入主埃及上千年的阿拉伯人至今没有摆脱“外来人”的标签，令人不禁联想到一些东南亚国家和中国台湾。这肯定跟政府推行的民族政策有关；这样一比，咱“中华民族”的成就其实已经相当高了。
农耕时代的埃及大陆真是一块风水宝地。尼罗河母亲每年泛滥几次，土地就有了充分的营养；太阳神父亲不分冬夏的照耀，不仅保证了农作物的光合作用，同时令大地干裂、自动深翻，连耕地犁田都省了，农民们只要在洪水退去后往地缝里撒下足够的种子，就等着下次洪水来临前丰收吧。这样的闲情逸致下，才有了古埃及天文地理人文建筑的空前繁荣。可惜3000年的时间也没发明个飞机大炮。假如历史有它必然的一面，起关键作用的却往往是偶然。
附加一个后知后觉的攻略：
上次AA展览后的饭局上，遇到一对年轻夫妇同时去了埃及和约旦。我之前也有想过这么走，但约旦签证在英国很不好办，只得放弃。他们是在埃及参加的约旦旅行团，办的落地签，想如法炮制的朋友要注意了，埃及的旅行签证一般只给单次入境，如果想从埃及去约旦再回埃及的，办理时就要求多次入境。
话说回来，去了埃及再去约旦，感觉就像去了黄山再去泰山。也不知道是不是安慰我呢。以后有机会再辨分晓了。 July 11 埃及游记 - 27 - 西奈半岛 Hurghada-Luxor-Aswan-Cairo-Alexandria-Hurghada，这一圈绕下来，埃及大陆也就七七八八，但与大陆隔海相望的西奈半岛（Sinai Peninsula），却仍然可望而不可及。
 埃及和西奈半岛（摘自Wiki）
从地理位置上看，西奈半岛跟以色列的联系可比跟埃及大陆要紧密的多，但它自古就是埃及的一部分，跟以色列几乎没有交集，这一方面说明，那个年代的沙漠很可能比海峡更难穿越，另一方面也显示了古埃及的神通广大。据说早在公元前3000年的第一王朝时期，古埃及人就在西奈开采绿松石矿，这毫无疑问是世界上已知最早的人类采矿记录。
可惜这条5000年前就已开通的绿松石道，到了21世纪的我们面前，却并不那么好走。西奈半岛最出名的两个景点，西奈山（Mount Sinai）和凯瑟琳修道院（St Catherine Monastery），都位于岛东南的Dahab附近，而开罗到Dahab没有火车，只有巴士，长达9～10个小时。这个也有夜车，不算大的问题，大的问题是从Dahab到Hurghada，既没有火车，也没有直达巴士，必须经过半岛南端的Sharm el Sheikh，转飞机或者转渡船，这就需要至少一天的时间。更麻烦的是，这个飞机不多，渡船更加不固定，据说如果乘客太少，很可能会临时取消，这对于旅行像打仗、赶路如行军的我们来说，无疑很难接受。当然，最重要的是，我们没准备那么多时间。
这里说的西奈山，就是《出埃及》中摩西遇见上帝的那座山，也叫神山（The Holy Peak）或者摩西山（Mount Moses）。据说当摩西独自一人在山顶时，上帝向他现身，亲授十戒，这就是犹太教的诞生。自此上帝就再也没有出现过，所以虽然很不地道，当地的旅行团也只好用山顶日出代替上帝显灵，以飨游客。好在沙漠地带就太阳最靠谱了，应该不会像峨眉山、吴哥窟那样经常多云当道。
 Mount Sinai （摘自http://www.travel-notes.org/sinai.html）
西奈山下就是建于东罗马帝国时期的凯瑟琳修道院，距今已有2000多年的历史，是世界上已知最古老的修道院。据说是一群为躲避宗教迫害而隐居于此的修道士建的，名字来源于一位为基督教献身的亚历山大姑娘。这个基督教跟犹太教还是有区别的，不过更特别的是，这里还有一座清真寺，是由公元909年～1171年间统治埃及的法蒂玛王朝（Fatimid Caliphate）主持修建的。虽然很小，但很有效的安抚过当地穆斯林的心。这个清真寺今天已经不再使用，但犹太神山、基督教堂和清真寺在地理上的“三位一体”，使得此地颇有些第二个耶路撒冷的神韵，对普通游客也增添了吸引力。
 St Catherine Monastery，院内右边比钟楼稍矮的白色小方塔就是Fatimid Mosque（摘自Wiki）
需要注意的是，位于战略要道上的西奈半岛，是埃及的政治、军事和宗教特区，入境和拜访西奈山时都要查验护照，最好随身携带。另外，据不可靠消息，周四、六、日要么不能爬西奈山，要么修道院不开放，有意者去之前要多打听一下。西奈山不高，海拔2000多米吧，可以骑骆驼上去。等日出时会很冷，估计不比峨眉山强多少，需要自备衣服或租毛毯。
Dahab和Sharm el Sheikh，大概音译做“达哈勃”和“沙姆沙伊赫”，也都是红海边上的度假胜地。开发的比Hurghada晚，但据说比Hurghada好。是潜水者的天堂，冲沙者的天堂，发呆者的天堂，流浪者的天堂，海滩爱好者的天堂，夜店爱好者的天堂，一夜情的天堂，美食和猫的天堂……按当地人的说法，就是埃及的欧洲。 June 25 埃及游记 - 26 - 最后一瞥 到Hurghada的第二个早晨，终于可以睡到自然醒。回程航班下午5点，还有时间继续逛街、购物、吃海鲜。
从地图上看，这座小城基本上依海而建，海边鳞次栉比的度假村、大酒店，所谓新城旧城不过南北两头两个生活设施较密集的点。老城Ad-Dahar在北端，房子明显老旧，到处是废弃（或尚未建成？）的街心花园，一座白色的大清真寺正在修缮，过去是七八条购物小巷。银行和邮局等集中在唯一的主干道上。
 老城区正在修缮中的清真寺一角
天气是无敌的好。万里无云，水波不兴。早知道把出海的计划放到今天来了。后来去机场时路过新区Sigala，那边的海似乎更漂亮，房子也漂亮，像里斯本。其实新老城区相距不过5公里，不过最后一天，不想再赶。新城似乎总是差不多的。（？）
 Hurghada老城区的果汁店
主要时间都放到购物上了。之前提过，埃及有特色的旅游纪念品还挺多，价格也不贵，所以我们从第一站买到最后一站……本想在这里列个单子详细介绍，后来发觉没有必要，因为从Luxor到Aswan到Cairo到Hurghada，是个地方都有超大规模的旅游市场，喜欢什么都不用刻意去找。至于价钱，要看你敢不敢砍。
  迷你水烟壶（Sheesha或Shisha） 阿拉法特格子方巾
.JPG) 香精瓶
……还是把我们一行的战利品大致总结一下吧：
1，纸莎草画若干，按大小和所谓艺术家技巧5～50埃镑不等（最小的巴掌大）；
2，印有埃及特色图案的丝巾若干，按大小10～20埃镑不等（不知道什么材料，手感很好）；
3，阿拉法特格子方巾，按大小和是否纯棉10～25埃镑不等；
4，贝都因人的Pashmere披肩，按大小厚薄20～50埃镑不等；
5，立体印刷的纪念T恤，10～20埃镑不等；
6，埃及特色小摆件，艳后、猫神、金字塔等。木头的、石头的、金属的、塑料的都有；
7，水烟壶，迷你的可以吸的最便宜的大概30埃镑；
8，银饰，不知道真假，按小老板的话说，你觉得值多少就值多少。——他自戴一枚四个指环组成的戒指，演示了3遍又让我自个儿琢磨了n遍我才明白到底是怎么拆装的。——就在King Tout 纸莎草店隔壁，有兴趣的可以去讨来看看。
9，Hurghada老城区那个糕点铺的糕点，可以指定盒子大小和价钱让师傅给你自由组装；
10，小香水，瓶子很漂亮，攻略上也推荐，但我们觉得易碎不好带，没有买；
11，埃及特色图案漆器，碟子、杯子、首饰盒等，我们好像也没人买；
12，肚皮舞饰品，没人买所以不知道价钱；
13，明信片若干，邮票挺漂亮的。——记得老关临去机场前又写了几张，托出租车司机帮忙投递，不知收到没有？其实机场门口就有个蓝色的国际信箱，Hurghada的旅游设施还是蛮齐全的。——据说埃及邮筒分三种颜色，蓝色国际，红色国内，绿色快递，大家不要投错了。  这是古埃及人钟爱的猫神Bast（贝斯特）。我觉得挺吓人的，像黑暗的《哈利波特》，但其他人一看都欢喜的尖叫。据说最早把猫当宠物养的就是古埃及人。
午饭在邮局对面一家看上去富丽堂皇的海鲜酒楼解决的。买东西买的太High了，连菜都没功夫点，跟经理和大厨说，每人50埃镑全包，能不能速战速决、吃好吃饱？做好了加钱的准备，没想到两人连声笑答，没问题没问题，你们去寄信，我们去做饭，一会见一会见。果然回酒楼后不一会儿，东西就排满了一桌子。有鱼有虾有螃蟹，有饭有水有小吃。经理还亲自上阵，端来一种白色特饮，说是酒楼赠品。开心啊，觉得Hurghada人民真实在；没吃几口才发现，东西不坏，但跟亚历山大和昨晚那顿比，新鲜度明显不足。
 最后的午餐——Hurghada邮局对面一酒楼
吃完饭打车回旅馆取行李奔机场。大家那个恋恋不舍呀，快急死我了。到了机场检票，几个埃及人又拿着我们的护照翻来覆去叽歪了半天，并两个长官模样的人出来问话，半晌终于放行，这令本来我还有的一点点惆怅，彻底化作了“回家”的雀跃。
忘了说了，Hurghada是我们所到之处唯一的士打表的地方。从市中心到机场打表不到10埃镑，加上进入机场的5埃镑也不过15，来的时候却花了50。另外，自从有了7个人挤一辆小车的悲惨经验，之后6个人再挤一块儿就变成了家常便饭……须知此事要量身段而行，不可随意模仿。 June 21 埃及游记 - 25 - 重返红海 旅行已接近尾声。哦不，旅行早已结束，游记接近尾声。
从开罗出发的夜车早上7点多顺利抵达了Hurghada。不是离开Hurghada去Luxor那个车站，不过无所谓，反正要打车。竟然找不到赫尔格达推荐旅馆的单子了，隐约记得有个叫“Four Season（四季）”的，先去看看啦。跟车站拉客的司机说，我们要一辆装6个人的大车，他们很快叫来个面的。事先没有讲价，因为不知道有多远，到目的地后给了10埃镑，对方欣然接受。看来此地旅游业相对规范，不愧埃及最早开发的度假胜地。
Four Season是栋四层楼高的家庭旅馆，位于Hurghada老城区的中心区。双人间60埃镑一晚，麻雀虽小一应俱全。三楼的阳台还有点海景，楼下早餐厅也布置的蛮温馨。老板跟海边一家三星宾馆有协议，可以免费玩儿他家的私人海滩。总之性价比还蛮高的。就是送机服务要价离谱，据说是辆大客车。
 从Four Season的阳台看出去的红海
 Four Season附近一家“友好宾馆”的私人海滩，很冷清的感觉
红海的海水非常美，是那种近乎透明的蓝绿色，有点儿像九寨沟的海子，可惜我的相机没拍出来。红海的名字有很多种说法，一说因为近海处的红黄色悬崖，一说指的是“红地的海”——古埃及人称沙漠为红地，一说是古代西亚人的习惯，用黑色表示北方，红色代表南方，红海的意思就是“南方的海”……等等。总之跟水的颜色无关。
红海最出名的传说来自圣经中摩西带领犹太人逃出埃及的故事。那时的犹太人应该还不信上帝，但是他们在埃及备受奴役，亟需人来指点迷津，脱离苦海。摩西是被埃及公主收养的犹太人，长大后变成埃及王子，受到上帝感召决心拯救在埃及的同胞。上帝说，信我的必得福，恨我的我必讨伐他的罪。上帝又说，你可以带领在埃及的犹太人去到迦南人的地……必须从红海走。摩西于是带领众人来到红海，面朝大海举起手杖，海水从中间分开了一条路，他们成功登陆到了至今被奉为基督教圣地之一的西奈半岛（Sinai）。——忽然想起最近流行的“高考作文”《兔子，你傻啊》。上帝如果真的无所不能又爱你们，为什么不惩罚专制暴虐的埃及法老而要爱他的人举家逃亡呢？
另外，红海是大陆分裂海水涌入形成的海，不是江河汇集而成，受降雨的影响也极少，所以水质异常清澈、稳定，是世界上最适宜潜水的地方，有被称为世界上最美丽的蓝洞（Blue Hole）。不过我们埃及行的重点是“行”，而潜水团都要大半天的时间，赶不及了，只能退而求其次，参加了个小半天的Glass Boat（玻璃船）之旅，就是人坐在玻璃底的船上透过船底看海底，天气好的时候也能看到不少鱼。偏偏我们去的那天风急浪大，我毫无悬念的又晕菜了，只能听到他们欢呼一声，赶紧睁眼凑过去瞧瞧，到底没看出个所以然来。船至中途说可以下海浮潜，两个男生冒着凛凛寒风英勇的去了，其中一个据说还是第一次，差点儿就被气管给噎住。我看全船的人都不看鱼了，转看他们俩扑腾，都开心得很。
海滩和玻璃船上人都不多，还以为金融危机果然威力至此呢，到吃晚饭的时候忽然餐厅酒吧都是人，才知道原来绝大部分游客都出海潜水去了。找到攻略推荐的Kanarya Restaurant吃海鲜，就在Four Season旁边。价格便宜量不足，最可气它满大街发传单说饮料免费喝到饱，结果一开始要5埃镑一个人，然后说第一轮免费，到最后也没让我们喝饱吃好，看来虚假广告在埃及真的不算什么。
晚饭前在海边“锄大地”（一种牌戏）来着，还没分出胜负。到了餐馆继续玩儿，小姜和Florence最终落败，说好要跳钢管舞的，结果至今没有兑现。
晚饭后逛夜市，购物，被纸莎草画店主请去吃点心、抽水烟，详情见纸莎草画，这里就不重复了。老关后来买了个小号的水烟壶并若干口味的水烟，说改天聚会时可以助兴的，结果至今也没用上。
总的说来，Hurghada是个令人放松的地方。
 Hurghada老城区（Ad-Dahar）门庭若市的糕点铺，就在市中心转盘处，靠近Nisa超市 June 20 埃及游记 - 24 - 告别开罗 情人节的最后一刻，我们上了开罗去Hurghada的长途夜车。
从开罗去赫尔格达，一般有3种方法：飞机、巴士和包车。机票提前订的话并不贵，单程三五百埃镑，约合400～600人民币，但行程就定死了，加上来回机场和候机的时间，也不比陆路快多少，我就没考虑。巴士白天晚上都有，最后一班车午夜12点出发，清晨6～8点抵达，单程60～70埃镑，又便宜又省时又安全，反正我度假从来比上班累多了。至于包车，看人数和车型一个人100～200埃镑不等，好处是如果白天走的话，可以随走随停，看看一般人看不到的风景，夜车的话应该也比普通巴士舒服些；坏处是找车砍价又要费一番功夫，个人感觉亦没有普通巴士可靠。
另外前面说过了，从开罗搭巴士去上埃及，既不必去Rameses火车站旁边的Superjet新车站，也不用去传说中的土尔格曼（Turgomaan）汽车总站，就在市中心解放广场（Midan Tahrir）和埃及博物馆之间的立交桥下等就行。需要注意的是，这个立交桥简直八通发达，比北京西直门有过之而不无不及，最好提前踩下点儿，免得到时眼花缭乱。
今天的主题还是开罗。补充一下攻略中推荐的其它景点，供更多闲暇者选择。
其一是黑白沙漠。在开罗西边撒哈拉沙漠的边上，三天两夜或两天一夜，可以看黑沙漠、白沙漠、水晶山、绿洲等自然奇景，还能体会露宿沙漠、日出日落、满天星斗的贝都因人生活。如果自己搭巴士到Bahariyya绿洲再包车，一辆大吉普两天一夜的行程约1000埃镑。穷游网和背包客上都有推荐司机的联系方法，阿拉穆网站还可以免费帮你组团和预订。在开罗市区参加当地旅行社的团也行，约300～600埃镑每人，看条件和你的砍价能力，英文一般叫“White and Black Desert Trip” 或者“Western Desert Safari Tour”。我们在开罗只得三天四夜，连开罗市区都没逛够，沙漠之旅只好放弃。
 白沙漠是白色岩石风化后的荒漠，看上去像沙漠里下雪了一样（摘自www.shunya.net）
 黑沙漠日出，有点儿新疆克拉玛依魔鬼城的感觉（摘自www.phototravels.net）
其二是骆驼市场。在开罗西北距市区约30公里的Birquash，每天清晨，周五最盛。DK指南上有副大图，就是Camel Mountain Camel Sea，穿插着或焦头烂额或眉开眼笑的长袍阿拉伯人，看上去非常的异域情调，令我神往。如果早起打车往返，也不会耽误正常行程，可惜旅伴们都对睡眠更有兴趣，只好作罢。
 网上搜索图片，没找到比DK更好的，也许没去成是对的，免得失望（摘自http://www.flickr.com/photos/danielgene/）
其三是Suez运河。从陆路上分隔了尼罗河三角洲与西奈半岛，却从水路上连通了红海与地中海，太平洋与印度洋，欧亚非三大洲，是新埃及人民的骄傲，也是埃及政府的重要财政来源。上世纪50年代著名的苏伊士运河之战（又叫第二次中东战争），就是英法联军为了争夺苏伊士运河的控制权而跟阿拉伯人的宿敌以色列联合起来发动的。从开罗去苏伊士跟去亚历山大一样方便，一日即可往返。从开罗到赫尔格达，理论上也可以走这条路，但网上信息很少，大概感兴趣的人不多。
 苏伊士运河航拍图。怀疑我在飞机上看到的“黄金海岸”就是这里。（摘自http://www.geographicguide.net/africa/）
总的说来，开罗可玩儿的东西比较多，不像Luxor、Aswan，有点儿像是自娱自乐。据说西奈半岛（Sinai）上可玩儿的东西也很多，可惜我们都没有涉足，这个放到Hurghada之后再做介绍。 May 22 埃及游记 - 23 - 亚历山大 亚历山大（Alexandria）是埃及著名港市，千年古都，“地中海上的珍珠”。
这个亚历山大就是古希腊横扫欧亚的亚历山大帝。他兵不血刃征服埃及的时候，这里还只是个小小渔村。之后的300年，埃及进入了希腊人统治的托勒密时代（Ptolemy），也是最后一个使用“法老”称号的时代。它的最后一任君主是克里奥帕特拉七世（Cleopatra VII），即大名鼎鼎的埃及艳后。艳后在蛇吻中香消玉损，罗马人接替了希腊人，直到600多年后阿拉伯人入主，亚历山大都是埃及的首都。所以这是一座充满了地中海式风情和希腊罗马遗迹的城市；虽然又1500年过去了，那些裹着头巾、穿着长袍的阿拉伯人看起来仍然不那么像“本地人”。
这里多说几句关于埃及艳后。可能因为她先后征服了两个在当时可谓世界头号及二号的男人，大家便想当然觉得这个女子一定身材火爆、美艳非凡。加上1963年伊丽莎白泰勒的电影版，这个印象更加深入人心、深得人心。然而据可靠史料显示，Cleopatra VII是个身材矮小、脸颊丰满、鼻大如勾的“中人之姿”，比起美艳不可方物的Taylor，可能更接近HBO跟BBC合作的《罗马（Rome）》中那个相貌平平的小萝莉。那么伟大的Caesar与Mark Antony原来都是萝莉控了？难说。不过在那个年代要找一个身为一国之君、会讲7国语言、青春洋溢又善解人意的不论萝莉还是御姐，应该都不是一件容易的事。再说了，伟大如Caesar和Antony，会跟特洛伊王子一样浅薄吗？我不信。
 现存埃及博物馆的艳后全身像（摘自Wiki）
好了，言归正传。亚历山大虽然有很多古迹，但都缺乏（古）埃及特色，倒是一座建于2002年的图书馆据说别具一格，成了千年古都的新地标。这就是建在地中海边的新亚历山大图书馆（Bibliotheca Alexandria）。
 新亚历山大图书馆俯瞰（摘自Wiki）
 新亚历山大图书馆正门，门楣上是各国文字包括汉字及古埃及象形文（摘自Wiki）
 从二楼咖啡馆俯瞰图书馆广场
 图书馆内部一角，光线不错，人却不多，而电脑显示器还是若干年前的样式
 图书馆楼梯间
房子很漂亮吧？藏书却不多。据说照目前的财政拨款与外界捐赠力度，要填满这座图书馆还需大约80年的时间。那么埃及政府为什么要在亚历山大造这么一座“超前”的图书馆呢？其实啊，这是一座“复古”图书馆，复的是公元前300年由古希腊人建造的亚历山大图书馆（Ancient Library of Alexandria）的古。这是当时世界上最大的图书馆，号称“人类文明世界的太阳”，据说收藏了全套《荷马史诗》、欧几里德《几何原本》手稿、古希腊三大悲剧作家真迹、亚里士多德和阿基米德等的哲学和医学著作……等等。建造者托勒密一家的梦想是：收集全世界的知识！当时的中国还在春秋战国时期，职业说客最流行的时候。为什么流行？因为“罄竹难书”啊，后来还被秦始皇焚掉不少，哪里想得起来收集。虽然古亚历山大图书馆也只存活了约200年，但影响力延续至今。新图书馆之所以建这么超前，就是为了将来“收集全世界的知识”吧。
我们在亚历山大就计划了图书馆跟吃海鲜。以为时间很充裕，还在图书馆附设的希尔顿咖啡馆小憩了一番。结果一磨蹭，后面又是一通狂奔，才终于吃上了此行最美味的一餐。是的士司机的推荐，就在下图照壁的对面，不在海鲜市场——原来所谓的海鲜市场（Fish Market）并非真正的市场，而是几个海鲜餐厅围成的一个院坝。
 亚历山大的地中海边
虾、蟹、鱼等都非常新鲜，蔬菜沙拉也很有特色，一个人大约60埃镑。我们后面在Hurghada又吃了两顿海鲜，明显都没有这家的好吃。
 地中海边的海鲜大餐
为什么吃饭也要狂奔？因为我们只计划在亚历山大呆半天，坐的早上9点的火车从开罗出发，搭下午4点的火车回开罗。这是一天为数不多的快车之二，单程只要2个半小时，慢车的话要4～5个小时。而且之后要从开罗出发搭当晚的夜班巴士回Hurghada，误了一时恐怕耽误更多。
其实亚历山大不大，主要景点都集中在地中海沿岸，不过靠海的地方一般比较适合休闲，行程的松紧要看旅行的目的。另外我们提前了两天在拉美西斯（Rameses）火车站买的票，当时似乎还挺多，上车一看却满员，最好早做打算。 May 10 埃及游记 - 22 - 开罗的夜 开罗的夜晚比白天还热闹。游客可以掺和的地方很多，比如看苏菲舞、逛哈利利市场、游尼罗河等。反正出门就会有惊喜发生。
大部分惊喜都跟打车有关。我们在开罗的第一个晚上，从Al-Azhar公园出来打车去兰州拉面馆所靠的Al-Azhar大学。开罗的黑白双色出租车多是双排座小车，不像Luxsor和Aswan，三排座的大车比比皆是，我们加上超超一共7人，只能分开打两辆车，由超超出面跟司机交涉。千叮万嘱的结果，载着我跟Florence跟小姜三人的出租车还是千里迢迢把我们拉到了荒郊野外一所新式大学门口。因为我们是第一辆车，司机出城后又狂飙了一段，所以当时并不知道错了，不过多了个心眼儿让司机等后面的车到了再走。结果我们的人没等到，等来一辆宝马X5，开车人一身军官制服，非常有型；说得一口流利英语，非常耐心。所以在他热情洋溢又有条不紊的帮我们解决了问题之后，Florence激动的来了句：“你结婚了吗？”——看来如此赞美埃及男人相当管用，帅哥那张略显严肃的脸立刻笑成了一朵狂放的花。不过故事还没有完全结束。接受了帅哥训话的司机，回程路上一直傻笑，笑得我们心里发毛……他为什么不生气？不郁闷？难道别有阴谋？……直到终于在正确的地点下了车，跟超超们顺利汇合，才作罢。
 开罗街头常见的出租车内部，计程表没一个好的；不知道是破车才敢飙还是飙成这样的
第二个晚上，还是打车去兰州拉面馆。这次是我的错，自作聪明先搭地铁，再打车，可能没那么堵，司机也不容易迷路。可惜头天在面馆问邻座一对留学生时，他们指着Nasser地铁站说在这个区，而事实刚好是相反的方向。且，Nasser似乎是他们比较高档的商业区，晚上逛街的人比解放广场还多，车子既不好打，堵的时间更长。终于赶到拉面馆时，已近10点，店家都打烊了。不过老板父子还是很敬业的，说主要是有些菜没了你们等的时间比较长……哎呀大伯只要您不怕辛苦给我们做，多久都等的！这天是金字塔归来，Jie请客庆祝她痊愈及看到了金子塔，虽然到的比较晚，但没了头天赶场看固力宫苏菲舞的压力，也没有别的食客搅局，大家玩得很是尽兴。
 开罗Nasser区的购物街，从出租车里拍的
第三个晚上去哈利利市场（Khalili Bazar）购物。发现埃及男人真的很会搭讪。我逛累了往路边一坐，就有人上来寒暄，先嘘寒问暖，感想访谈，自我介绍，人生思考，看你渐渐入巷，拿出名片：嗨，这是我的店面，就在拐角，要不要去看看，我有特别的东西给特别的你……我只能点头如捣蒜：看我朋友的时间，看我朋友的时间。
 开罗哈利利市场一角，后面是侯赛因清真寺（Mosque of Husayn）；似乎埃及人也喜欢逛这里
这天为了购物，饭都没吃饱，小姜想起了他千里迢迢从中国背到英国又背到埃及的白家粉丝。回到青舍都子夜了，刚好第二天是2月14情人节，小姜于是亲自下厨全程负责给大家做了一顿情人节粉丝早餐，把人给感动的……虽然Florence因为不太适应，不到中午就开始拉肚子，但一面吃药一面仍高度肯定了小姜的奉献精神，还一再表示：我要是年轻几岁，一定追求一把。
 哈利利市场对面的艾兹哈尔清真寺（Mosque of Al-Azhar）
情人节我们去了地中海边的Alexandria，晚上还回开罗，去看尼罗河。从解放广场往尼罗河边走的时候，一个健美教练拿着照片上来搭讪。不知是否练健美的缘故，怎么看都不想埃及人，更像意大利或者希腊人。年轻时候的照片更像，说是在美国得过健美冠军的，几张跟一个金发美女的合影，也是练健美的，说是他曾经的女朋友。70、80年代练健美的人，到哪里都还是稀罕物吧，年轻时一定颇招摇过一阵，老了却只能回来做一个游泳教练，晚上还要为了几个酒钱去招揽游客……这样的人生，会有人觉得多彩吗？他一路坚决不让照相，难道还在乎什么人不成？
 尼罗河夜景。后面是开罗的电视塔，简称开罗塔（Cairo Tower）
开罗的年轻人也过情人节。河边桥上挤满了。超超说其实埃及大城市的年轻姑娘比中国的还开放，你看街上也有卖吊带衫超短裙市中心也有夜店夜总会就明白了。她们是“屋里比屋外漂亮，晚上比白天漂亮，……”还有一句最经典的，我给忘了。 April 30 埃及游记 - 21 - 旧城狂奔 到开罗的第三天，是周五，计划上午老城区，下午埃及博物馆，超超和兰州拉面店的人却说，不定开不开门呢。原来在阿拉伯国家，周五是礼拜日，周六是休息日，周日是一周的第一天，反而要上班。因为攻略上没说，我开始还不以为然，等到早起出门发现世界真的清净了，才不免有些担心起来。
当然其实也没啥好担心的。玩儿嘛。
开罗旧城主要有这么三处景点：基督教区（Coptic Cairo），伊本图伦清真寺（Ibn Tulun）和萨拉丁城堡（Citadel）。Mar Girgis地铁站出来就是“Coptic Cairo”，有很多漂亮的墓地和几座不很精致的教堂。其中最出名的”悬空寺“（Hanging Church），原来就是礼拜堂建在了二楼而已。令人吃惊的是，礼拜还没开始，牧师还没出场，里面已经座无虚席，而且鸦雀无声，这场景震的我心里发虚，不如溜之大吉。
 开罗旧城区的“悬空寺”，早上去正面是逆光
 “悬空寺”隔壁的圣乔治修道院（Convent of St George），据说供奉着圣乔治受刑时的锁链
这个区还有传说中耶稣母子避难过的St Sergiu教堂，地下暗藏圣井的Virgin Mary教堂，犹太教的Ben Ezra Synagogue，记录Coptic文化的埃及基督教博物馆，等等，我们没有细看。
下来是伊本图伦清真寺，距离最近的地铁站Sayyida Zeinab还有大约两公里。我说服大家趁着早上凉快步行过去，结果一路上令人开心的事情太多了，这一走就走了两个小时。
 地铁站出来的小市场，对面的房子立面很有特色；阿拉伯男人经常这样手牵手的
 小巷里的果汁店，鲜榨橙汁只要1埃镑一杯，本来还想多买点儿带走，后来看老头手工榨得太幸苦，就多给了点儿钱没再要果汁
 快到伊本图伦时遇到个烤红薯的，先说1埃镑3个，又说5埃镑1个，奸商，鄙而弃之
 终于到了伊本图伦，已近中午，礼拜时间谢绝游客，只好望墙兴叹；据说里面超大，不过除此并无特色
从伊本图伦到萨拉丁只有大约1公里。眼看时候不早，我们头顶烈日开始了第一次狂奔。主要是从城墙到大门还有一段蛮长的上坡，半路并且碰到个帅哥，骗我们说今天萨拉丁不开门。这个谎言也太低级了，虽然路上确实没什么人，但远望高高在上的城堡，可以清楚看到上面简直人声鼎沸。（游记17里有从Al-Azhar公园眺望萨拉丁的照片）
 从Ibn Tulun到Citadel的路上
 近看Citadel——其实应该叫“默罕默德阿里（Mohammed Ali）清真寺”。萨拉丁城堡由2座清真寺、3个博物馆、一个花园及一座露天剧院组成。不过除了这座清真寺，其它我们都没有细看。
 默罕默德阿里清真寺的庭院
 默罕默德阿里清真寺大厅。记住要脱鞋而且不要把鞋放在地毯上，那样很不礼貌。还有不能露胳膊露腿儿。
 从Citadel的观景台俯瞰Sultan Hassan清真寺和Ar-Rifar清真寺。这是开罗唯一收费的两座清真寺，外表看上去一模一样啊？
这个萨拉丁城堡和前天去的艾兹哈尔公园，是开罗景点里面我们看到最多本地人的地方。随着人流走出来，赶紧打车去今天的重头戏——也是Rui的梦想地——收藏了所有金字塔、神庙、古墓中的宝贝的埃及博物馆。真是屋漏偏遭连夜雨，本来时间就不够，还碰到个bt的司机大叔，自己并不识路不说，还硬生生把我们7个人给哄进了他那辆小双排座破车里，可怜我跟Rui和超超3个人叠在前排一个座上，车子没开出几分钟，我就晒的受不了了。天气这么热，后面的4个想来也好受不到哪里去，而且眼见怪蜀黎将车子开上了一条爆堵的高速，大家是孰可忍孰不可忍，当机立断让车子找条岔路把我们放了出来。也不知道到了哪里，反正到处车水马龙，换辆车估计结果一样，还是地铁比较可靠，于是一路问一路再次狂奔，向着应该不止两公里的地铁的方向。这次我们只走了20分钟，加上地铁的时间，到位于解放广场边上的埃及博物馆时，大约4点出头。谢天谢地，埃博开着，并且按照正常时刻表开到下午6点钟。那一刻的幸福感，似乎比亲眼看到那些宝贝还要强烈一些。
话说回来，在埃及的烈日下8个人挤一辆车和不确定的徒步狂奔，实在不是件令人愉快的事。特别有人对埃博无所谓的，为了配合别人的梦想而狂奔，感觉自然更差。所以当上周Jed问我，你们去埃及遇到过什么不愉快的事吗？我想来想去，就想起了这个。其它的，比如色男啦，奸商啦，要小费的啦，我其实都没觉得个啥。过程蛮有趣，结局也不坏。玩儿嘛，why so serious？
埃及博物馆不让拍照，所以图片欠奉。要拍也拍不完。之前有看过一些新闻图片，但很多上不了新闻的宝贝仍能令你震撼。借用Rui的一句话：“五千年前的古埃及就这么发达了……我觉得人类简直根本就没有进步过啊！” April 03 埃及游记 - 20 - 金字塔日（下）
从Giza景区出来就快下午1点了。先找了个阴凉地儿吃午餐。虽然不过自带的干粮，大部分人还是希望吃得舒服一点儿，我只好收回上了出租车再吃的建议。 那天的午餐包括深受大家喜爱的本地小黄瓜、橙子、油饼及Groppi's的各式甜点。这个Groppi's 甜点店也是超超妹妹推荐的，是一个叫Giacomo Groppi的瑞士人于英国殖民时代在开罗创办的顶级糕饼店，以当时连欧洲贵族都赞叹不已的咖啡甜点及新兴的装饰艺术（Art Deco） 著称。可惜时过境迁，今日的Groppi's 不仅装潢陈旧，昔日独领风骚的精美甜点也似乎变得徒有其表。因为隔青舍很近，就在Talaat Harb广场边上（从解放广场沿Talaat Harb街走到头的广场），我们去了两次。不好意思个个都尝，结果没尝的一批，第一次太甜，第二次超咸。好在价格不贵，大约30～50埃镑1公斤，就当秀色可餐了。
 Groppi's （摘自http://www.egy.com/landmarks/96-06-15.shtml）
吃完午饭，赶紧找车去距离Giza金字塔区大约12公里的达舒尔（Darshur）金字塔区。那个地方没有什么公共交通，只能包车。虽然我们一再声明只要3排座的大车，几个小出租车的车主还是紧跟不放，直到我们跟一个大车司机讲好，200埃镑来回，回来送到Giza地铁站。小车司机们这才散开，同时表情沉着的互相点头示意，似乎他们并非来抢生意，而是来做裁判看交易是否公平的。类似的情形我们后面还碰到几回，感觉埃及人既讲团结又讲道理。彼此不会恶性竞争，自己同胞不地道也不会一味袒护（当然如果你没发觉也不会有人来揭发）。总的说来，似乎知足常乐者较多。
埃及目前共发掘有108座古金字塔，绝大部分散落在以开罗为中心的下埃及。除了吉萨的3座大金字塔外，达舒尔的红色、黑色和弯曲金字塔以及塞加拉（Saqqara）的阶梯金字塔，也日益受到游客的欢迎，因为它们形象的展示了号称外星人级别的金字塔技术，是如何被古埃及人一步步炼成的。比如塞加拉的阶梯金字塔（Step Pyramid），就被认为是古埃及人尚未掌握“直线”技术时的尝试之作。
 这座金字塔建于旧王国第3王朝，比胡夫金字塔早了大约100年。它周边还有一些同时代的陵墓，不过都保存的很差。距离阶梯金字塔大约2公里有个叫色拉毗（Serapeum）的新王国遗址，主要发现是一座献给神牛阿比思（Apis）的大型神庙，据说值得一观，可惜我们赶到达舒尔时已经下午3点。从吉萨到塞加拉大约16公里，从达舒尔过去就还要6公里，显然来不及。那些从Giza就开始包车的人，不仅要特别早起也要特别抓紧，才能在一天里逛遍这一个世纪。
达舒尔的弯曲金字塔（Bend Pyramid）建于公元前2600年左右，被认为是“阶梯”金字塔到“真正”金字塔的一个重要过渡。按照底边长182.5米、初始角度54°计算，它的计划高度应该是177.6米，但实际只有约105米，因为主持建造的工程师忽然意识到，这样建下去尖顶部分可能会因为自重而坍塌，于是当机立断将倾斜角减小到了43°。上述推理的一个佐证，是紧随其后建造的红色金字塔（Red Pyramid）一开始就把角度设成了43°，从而成功建起了史上第一座标准形状的金字塔——即所谓“金字塔形状”的来历。
 在红色金字塔旁边远眺弯曲金字塔
弯曲金字塔距离红色金字塔大约1.5公里，我们去的时候还有铁丝网围着，也就远远的看了一下。听新闻说今年夏天这座金字塔也会跟红色金字塔一样，开放给游客入内参观了，虽然里面估计大同小异。
 站在红色金字塔的入口向下看，地平线之外隐约还有更多的金字塔
钻红色金字塔不要钱但进入景区要门票。金字塔入口在大约10米高的地方，门口坐着个老头儿还会跟你要小费。里面曲曲折折，高低错落，空间与平面都十分复杂，不禁想起《奥德赛》里面指引提修斯走出迷宫的线团，荷马大人果然从古埃及吸取了不少的灵感！不过现在这些“迷宫”里都搭着引路的铁梯，没有铁梯的地方是封闭的铁门，你想迷路都迷不了。另外，虽然不过10米上下，钻完一圈出来却都觉得特别的累，不知是因为地道太窄很多地方需要半蹲着前进呢，还是“法老的诅咒”，责怪你打搅了他的风水宝地？
红色金字塔其实并不红，夕阳映照下有那么点儿意思罢了。黑色金字塔（Black Pyramid）倒是真的很黑，而且毁坏严重，因为它是在中王国的低迷期用比花岗岩廉价的多的泥砖砌就，所以即使比胡夫金字塔年轻500年，去早已老的不成塔形了。——怎么觉得古埃及虽然很发达，但从旧王国到新王国的发展并不快。就像仙界，动不动500年就过去了。这座金字塔也只能远远远远的看。
 黑色金字塔（摘自Wiki）
对了，萨卡拉金字塔区附近还有一座孟菲斯博物馆（Memphis Museum），所在地即为埃及最古老的首都孟菲斯。怀疑很多人是冲着后一个头衔去的，因为博物馆本身就一尊躺着的拉美西斯二世像而已。 March 31 埃及游记 - 19 - 金字塔日（上） 咚咚咚咚锵，终于说到金字塔了。
从开罗市中心到吉萨金字塔区（Giza）一般有3种方法：出租车，地铁+出租车或巴士，357路公交车。推荐地铁+出租车，虽然要倒一下，却是最方便快捷的，否则半天都出不了市区，活活急死你。开罗市中心的车之多，感觉每分每秒都像北京超高峰时的三环路。我们开始不知道，从拉美西斯火车站（Ramses Station）打车去解放广场，不过一站地铁的路，足足开了45分钟。天又热车又破，想起来都难受。还好开罗出租不打表，跟Luxor和Aswan一样，否则还要忍受一切都是静止的唯有计价器跳不停的折磨。
开罗的地铁线路不是很多，但凡能挨点边的，我都推荐先充分利用了再说。Giza地铁站门口的车流也挺汹涌的，所以不必担心打不到车，而且稍微开出去就好了，很长一段都是高速。事实上，我们一出闸口就有人迎上来问要不要车，要在平时，我一定警惕不已，宁可自己慢慢找去，但在埃及这么多天，遇到的“骗子”实在有限，加上6个人的大部队呢，谁怕谁呀。于是跟去，说要3排座的车，介绍了个不会英文的老头，没费什么劲儿就讲到了30埃镑单程。结果老头把我们送到了金字塔景区后门的骆驼办事处。这大概就是“主动迎合”下面的小小陷阱吧，哪知正中我们下怀！Florence从上飞机就开始念叨的梦想，就这样误打误撞的实现了。
不知是否受金融危机的影响，传说中特宰人的金字塔区骆驼，我们随便侃了几下就降到了20埃镑每人，并且是一人一头骆驼从后门一直骑到金字塔。老板会叫伙计帮你买门票，还省了自己去排队了。后来发现，如果从前门进的话，估计不会想到从后门出的，而比起前门的熙熙攘攘，后门这段人烟稀少的“沙漠之路”，无疑要有感觉的多。就是驼峰不平，坐上去一点儿都不舒服。
 从后门入Giza金字塔景区的驼队
 我们的小领队，正在吆喝骆驼们回去
 景区内出租骆驼的人，见过我们骑骆驼进来很郁闷，免费摆造型都没什么人理。
上图中骆驼老头儿后面的六座金字塔，分别是祖孙三代法老及其王后的陵墓，其中隔我们最远因而显得最小的大金字塔，就是硕果仅存的远古世界七大奇迹之一——胡夫金字塔（Pyramid of Khufu）。它实际是吉萨金字塔群中最大最古老的，所以又叫大吉萨金字塔（Great Pyramid of Giza）。建于公元前2600年到2500年之间，距今已有4500多年历史，无怪比它晚了将近4000年的中国明长城只能算“中古世界七大奇迹”或者“新世界七大奇迹”了。
胡夫金字塔乃旧王国第4王朝的法老胡夫为自己修建的陵墓。底座正四边形，边长误差只有58毫米，角度误差不到1分。原始高度146.6米，与底边长之比恰好半个圆周率，精确度达0.0001。由于风化，目前高度约138米，若按3米一层楼算，仍相当于46层楼高。最神奇的还是金字塔内部，据说防腐保鲜，胜过冰箱；美容养颜，赛过温泉。不过进胡夫金字塔要另购100埃镑的门票，且每天限售100张，加上我们计划转战的红色金字塔是可以免费钻的，这里我们就没进去。
胡夫金字塔旁边的大金字塔，是他儿子卡夫拉（Khafre）的陵墓。就是上图中顶部有盖的那座。据说是石灰石壳，原来应该覆盖金字塔全身的。原始高度为143.9米，但建在了比胡夫的地基高10米的地方，所以视觉效果比胡夫高。估计是故意的，可见古王国的人也不是那么相信人死复生的。
卡夫拉金字塔旁边是他儿子（即胡夫孙子）孟卡拉（Menkaure）的金字塔。只有61米高，比它的前辈矮了好多。据考证孟卡拉是古埃及历史上少有的善主，开放宫殿和神庙给平民参观、祭拜，这个“朴素”的陵墓也算一个佐证了。不过其他法老对待百姓也不能说就多残暴。有证据显示，古埃及的金字塔和神庙并非被鞭子驱赶的奴隶们的心血，而是尼罗河水泛滥时招募无业农民修建的。说不定还是份很抢手的工作，所以工人工作认真，建筑质量才有保证。
说实话，现场看到的金字塔没有想象中的震撼。因为是给人稳定感觉的四角锥形吧，所以不会觉得有那么高。正对前门的邪恶的狮身人面像（Sphinx），看上去也慈眉善目的很。据说除了因为尺寸太小屡被黄沙掩埋外，人为的破坏才是最重要的原因。不过大家已经够兴奋，完全忽略似火骄阳、游客目光，照相的照相，跳舞的跳舞，唱歌的唱歌，翻筋斗的翻筋斗……反正就是舍不得走。
  除了胡夫金字塔内部，Giza金字塔景区还有一个太阳船博物馆（Solar Barque Museum），我们因为时间关系也没有去。这个太阳船据说是供法老复活时追随太阳神飞越天空而制造的，也有说法是运送法老尸体过尼罗河时乘坐的——还记得之前说过古埃及以尼罗河为界，东边是活人居住的城市，西岸用来埋葬故人的典故吧？从照片上看，真是美如天鹅。
 胡夫的太阳船（摘自www.mmdtkw.org/ALRI2007EgyptTrip.html）
March 29 埃及游记 - 18 - 超超妹妹 超超是我们在开罗遇到的一个留学生妹妹。她时在距离开罗150公里的伊斯梅里亚（Ismailia）市念书，趁假期一个人到开罗来玩儿。年方大四，青春靓丽，感情丰富，性格豪爽。我们找旅馆来着，刚走进去还没开口，墙根儿一个美女就跳起来问，你们是中国人吧？然后叽里呱啦越俎代庖神采飞扬地给我们介绍起这家青舍来。忍不住赞叹她的美，她却撩起头发毫无顾忌的自曝道：“其实我脸挺宽的，很多人都说像李宇春。”——殊不知这里现成两颗“玉米”，Jie比我还更胜一筹，当即拿出纸笔，扮演了一把疯狂追星族，估计周围人都看傻了，真以为哪个大明星来了呢！
她原计划是当天回学校的，因为碰到我们便推迟了一天。接着又推迟了一天。接着又一天。结果直到我们离开开罗回Hurghada那天，她也才恋恋不舍的回学校。之前在青舍给我们留言，字写的很不错，文采也很斐然；后来又发了好几条短信，情真意切，字字珠玑，搞得我们一帮博士硕士既感动又汗颜，因为实在找不出相衬的回复，只好在心里默默祝福。
美女垂青，大家都觉得自己人品爆发，魅力使然；特别某男。只有Rui不介意泼冷水：现在的小孩啊，就是贪玩。
不过超超实在是个超懂事的小孩。年纪轻了一大截，却凡事都一马当先；免费给我们做地陪，还担心我们太累；有次7个人挤一辆车，她抢先坐到了最难受的位置；Jie的房间空了一张床，我们以为不必告诉青舍，她却主动去补了房费；临分手时千叮万嘱，并对水痘初愈的Jie说，我最担心的就是你了……这里要感谢超超父母，感谢埃及政府。现在这个世道，教育小孩不是一件容易的事吧。
因为有超超，我们才品尝到了在伦敦都难得一见的正宗兰州拉面，还有价廉物美的大盘鸡、土豆丝。可惜超超和店家都说不清楚具体地址或在地图上的位置，只知道在艾兹哈尔大学（Al-Azhar University）附近，一大片留学生宿舍的后面。艾兹哈尔大学在哈利利市场（Khalili Bazar）往东一点，实在馋的，不妨打车到大学门口，然后守株待兔个中国或马来西亚留学生问路……这个大学本身也值得一游，不仅是世界上最古老的大学之一，还有一座美丽的艾兹哈尔清真寺（Al-Azhar Mosque）。据说马来西亚每年都有几百个留学生来此学习医药、农业、教育等专业。中国留学生的数量大约是300名。大学的阿拉伯语名الشريف الأزهر 。
吃完拉面刚好来的及去哈利利市场对面的固力宫（قصر غورى，El-Ghuri Wakala）看免费的苏菲舞表演。从哈利利市场出来过天桥随便问个人就到了，或者打个车给司机看固力宫的阿拉伯语名字和现场图片（之前贴过了）。这个表演只有周三和周六晚上有，8：30开始，大约1个小时，我们几乎是掐着点儿到的，只能站在过道上。其实厅很大，不过坐中间反而不好意思站起来拍照啥的。虽然攻略和指南上都简单的称其为苏菲（Sufi）舞，我一个埃及同事说，这种表演成分多余宗教仪式的苏菲舞正式名字叫做Tannoura dance，即旋转舞。
我们和超超住的那家青舍叫Canadian Hostel，地址：5 Talaat Harb Street（شارع طلعت حرب），就在市中心解放广场（Midan Tahrir）边上，走路到Sadat地铁站3分钟，到埃及博物馆10分钟。说青舍因为管理模式比较像而且大部分房间都不带私人卫浴，价格却是我们此行最贵的，三人间都每人每天50埃镑。房间很大很干净，有付费网络和洗衣房，经理是个年轻的英国人，伙计们做事也令人放心。不过，不知是否年纪太大的缘故，每次走过小孩们聚众夜谈的走廊中厅，特别是穿着睡衣或拎着洗漱用品从公共浴室出来的时候，都会觉得十分尴尬，不想理人。 March 24 埃及游记 - 17 - 人民公园 开罗这个城市还是挺大的。虽然火车上午10点就进了站，我们随便折腾一下，大半天就过去了。剩下小半天去了3个跟古埃及完全没有关系的地方：艾兹哈尔公园（Al-Azhar Park），兰州拉面馆和固力宫苏菲舞场（El-Ghuri Wakala）。
如果不是小姜前老板的极力推荐，我们想都不会想到去什么城市公园。但事实证明，到了开罗不去Al-Azhar公园，就像到了纽约不去中央公园，旅程是极不完整的。这座位于开罗旧城区（现开罗西区）的大型公园，占地30公顷，处处绿草如茵，在人均绿化率不过一个脚掌大的开罗，似乎比金字塔还要显眼。
 Al-Azhar公园全景（摘自www.akdn.org/photos_show.asp?Sid=53）
1990年动工，2004年竣工，这座公园的设想与建造过程也不无艰辛。尽管现任伊斯兰教领袖阿迦汗四世（Aga Khan IV）提供了3000万美元的资金支持，要在这块500多年来都被人当垃圾场使用的劣土上种出花儿来，仍然不是一件容易的事。据说深达2米的土层都被换过，总体积高达150万立方米，相当于至少8万辆大卡车的载重。开挖了3个淡水蓄水池，每个直径80米深14米。大部分试种的植物都在灌溉系统将土壤稀释到一定程度之前就死掉了，留下来的品种生长也很缓慢……然，它终于还是建成了，而且是在开罗最穷和人口最密集的地区之一。
 Al-Azhar公园一角，可以远眺开罗市内经典之萨拉丁城堡（Citadel）
公园选址在这个地方，一是开罗人口膨胀，这么一大片空地并不好找；二是作为阿拉伯历史名城的样板，最好能变废为宝；三是它旁边正好有段12世纪阿尤布王朝遗留的城墙，即阿尤布城墙（Ayyubid Wall），可以同时加以保护，吸引更多游客。不过我们去的时候，没看到其他外国游客。到处都是喜气洋洋的本地人，所以我叫它“人民公园”。
 Al-Azharg公园另一角，下去就是阿尤布城墙（Ayyubid Wall）
这里插一句关于埃及的城市建设。从上图可以看到，开罗市区的很多房子外表都很朴素，或者说破旧。楼房绝少封顶，似乎尚未完工，或者已成废墟。Luxor和Aswan的房子也是这样。书上解释说，这是为了避税而故意不完工的，在这里留学的超超肯定了这种说法。但最近看了一部NHK拍的纪录片，讲正在飞速发展的孟加拉首都达卡，说那里的房子似乎永远不会封顶，因为每天都有很多人从外面涌进这里，所以屋顶上总是堆满了砖，随时准备再高一层。埃及人也许有同样的考虑？
 Al-Azhar公园一角
公园主要有三组建筑：可以远眺萨拉丁城堡的餐厅（上图左下角）、喷泉边的咖啡馆和主入口。由3个不同的设计师设计，是国际招标的胜出者。仔细看风格不一，但总体看上去满协调的。可能因为公园尺度大，包容性强。
 夕阳西下时从湖边咖啡厅的中庭看出去
 建筑师、工程师、景观设计师和社会学家及阿拉伯语学者在研究水渠，远处背景即公园主入口 March 22 埃及游记 - 16 - 题外一篇 石头的妙用。回忆就是这么加深的吧。
在埃及游览古迹的时候，队伍中不时有人豪兴大发，对着废墟无限感概：几千年的石头啊，咱们扛一块回去吧！一旁的Rui则会不无禅意的回一句：哪里的石头没有几千年呢？
想起这句话，因为昨晚跟朋友去听的音乐会：谭盾的“多媒体”协奏曲《地图（Map）》。这是一部结合了大量湘西土家族民乐的作品，用各种西洋乐器去模拟磬钹铙等或与之合鸣，颇给人启发。创作的起因，是谭盾还在做学生时，偶遇了一位善长用石头奏出音乐并以此推测未来的老人，但等18年后再去寻访，老人已经仙逝，随其而逝的自然还有神奇的“石之音”。虽则如此，谭盾还是在别的民间音乐家帮助下写出了这部——有人叫歌剧，有人叫交响乐——的音乐作品，其中也包括一段相对简单的“石之音”。从大屏幕上可以看到，是人手握石头不断相互敲击发出来的声音，有节凑有气势且好听，大家都被震撼了——无怪谭盾要为此动员一整个交响乐团！
 Barbican Centre Hall的《Map》现场差不多这个样子（摘自tandunonline.com）
不过，想要记下来上述关于石头的联想，因为今天看了一部日本电影叫《入殓师（Okuribito）》。据说是去年奥斯卡最佳外语片得主，我看则是因为配乐久石让。跟《地图》巧合的是，里面也有大提琴，旋律很忧伤；也有石头，很重要。电影快结束时，男主角在河边检了块石头给妻子，说：“远古还没有语言文字的时候，很多人就通过石头交流。比如光滑平坦的石头表示我现在心情很好，站立不稳的石头则表示我很不安。”他的妻子很聪明，问他这是谁告诉他的。他说：“我父亲。”又说：“他还说以后每年都要给我一块，结果却只有这一块而已。”因为之后他父亲就抛弃了他们母子跟情人私奔了。剧中这位男主的老婆非常之善解人意。虽然他从来什么都不说，他老婆却什么都能懂，直到他去做入殓师，而老婆最终还是理解了他。石头的故事代表他开始向老婆敞开心扉了吧。
 “石之音”也是用来交流的。古埃及的石头，如果没有人为的痕迹，就跟哪里哪里的石头没有两样。我写下来这么多废话，还不是希望多跟大家交流一下。 March 21 埃及游记 - 15 - 幸运车票 在Luxor就发现，火车票不好买，而我的计划，是在看过阿布辛贝和菲莱的同一天，搭夜班火车去开罗，所以头天傍晚坐过帆船后，便赶去火车站买票。
Aswan到开罗的火车分卧铺和硬座两种。卧铺车没有座位，全是上下两个铺的包厢，硬座车没有卧铺，全是可以放到很低的躺椅。卧铺一人60美金，没有学生票，硬座又分1等包厢和2等车厢，学生票分别为74埃镑和64埃镑，差别据说是1等包厢里只有6个座位。时间都是13个小时，我们自然首选1等包厢。
可惜的是，允许外国人搭乘的硬座车什么票都没了。不止明天的没了，后天的也没了。攻略上说，这跟中国的情况有点儿像，不是座儿没了，是票倒出去了，不妨直接上车找列车员补票或者等等黄牛党。但我们可不敢冒着没座儿的危险搭夜车，而黄牛党也没出现。好在卧铺车还有票，但攻略上说它只收美金，大伙儿一看又绝望了。幸好老关一直保持清醒，又去问了下售票员，原来可以用埃镑买票，通用汇率330埃镑一张。真是尽信书不如无书啊。
于是回旅馆去找Jie凑钱。顺便买了晚餐、明天的午餐及一堆水果。发现剩下的埃镑刚好足够明天的花销，心情一放松，就开了个小小的水果Party，才打发两个男生去买票。没想到，这一去又生波折。
两人快午夜了才回来，进了房间又踌躇了半天，说：“售票处关门了。”
“哦……那给Jie的药膏买到了吗？”Florence问。
“没有……这个……没找到……药房……我们……钱……”房间里顿时安静了下来。大家都有不详的预感。
“我们被抢了……”小姜终于坦白道。
“什么？”女生都有点儿失措。
“他们有三个人……买票的钱都没了……我追他们来着……差点儿挂彩……”小姜开始发挥。
——“不要啊！——钱丢了事小，人可不能出事儿！”Florence大惊失色。
——“得了吧，别骗人了。刚刚我跟Rui还聊，说他俩肯定瞅空给自个儿放风去了。Florence你可别上当啊。”不是我故意煞风景，实在困的要死，没空陪你们玩儿了。还有3个钟头就得起床呢。
票没买到，总不那么踏实。从阿布辛贝回来后，我们便先分头干活。两个男生去买票，我跟Rui去换钱，Florence留下来陪Jie。除了Jie的单间外，我们凌晨出发时就退房了。行李留在大堂很安全，长沙发坐卧很舒服，还有个公共卫生间很方便。
这次男生们又迟到了，而且又带了一个消息和一个故事回来。坏消息：卧铺票也没了。好故事：回来时的的士司机说，可以帮我们买票；不过他现在接人去了。这个司机的英文刚刚好，不会误解我们的意思但也没有意识到这个票对我们有多重要——我的意思是他太磨蹭啦。不过，总之，自从碰上他之后，我们就开始走运了，不仅原价买到了当晚9点去开罗的夜车票，还赶得及（包他的车）去菲莱神庙，后来又推荐我们当地餐馆，吃完了正好逛阿斯旺市场……之后就是开罗，Jie恢复的差不多了，一切自然更顺利了。
发生了这么多事，还可以什么都不耽误，这其实就是我想要的人生。
这张幸运车票老关一直留着，现特意扫描了让我可以贴在这里。就一张车票，管6个人，不要误会假票而错失良机哦。这是本地人的车次，但座椅规格都跟给外国人的差不多，按理是不卖票给外国人的，不过买到了上车就没人管了。而且不知是否本地车的缘故，冷气没那么足，我怕冷特意在Aswan市场买了条薄毯，结果完全没有用上，简直比坐外国车还好。
 我们的幸运车票——从Aswan到Cairo的集体夜班火车票。
补充介绍下Aswan的饮食。普遍比Luxor要贵一些。攻略上推荐的Ismailia Son，我们问了好多人才找到，店面非常小，味道也一般，也许是期望太高了吧，反正我不推荐。倒是Aswan市场中央有家堂屋里贴着中日韩三国文字的烤鸡店，也卖烤鱼，没有别的特色，就是新鲜好吃。还有服务不错，本来不卖热茶的，我们要就现烧水沏。另外市场靠近火车站的路口，有家大红招牌的埃及特色快餐店，主要卖一种加了豆类的意大利面，是两个男生放风时偶然发现的。我们第二天外带了回来当午餐，拌上酸辣汁，还挺好吃的。
Aswan市区除了尼罗河外，就是这个四通八达的大市场，充满了外国和外地的游客。从Hathor Hotel出门往火车站方向走两个路口就到了，非常近。历史上的Aswan因为地处边界，在古埃及时就是贸易重镇，据说阿拉伯语أسوان 的本意即“贸易”。据说比开罗和Hurghada的旅游纪念品市场便宜，我们没有仔细比较。
 Aswan市场夜景 March 17 埃及游记 - 14 - 菲莱神庙 菲莱神庙（Temple of Philae）是Aswan行程中一个小小的惊喜。早知道建在岛上，但从水里看去，很小很简单的样子。要登陆才会发现，上面别有洞天。
 渡船上看到的菲莱神庙
这个岛就是这座庙，一座庙就是一个岛。又宽敞又幽深。
 菲莱神庙一角
始建于新王国后期的菲莱神庙，不仅受到古埃及人的顶礼膜拜，百余年后杀进来的希腊人、罗马人也不但没有破坏它还不停为它添砖加瓦。事实证明，这两个“后进”文明在建筑艺术上的辉煌成就，离不开古埃及文明的影响与启发。
 菲莱神庙的图拉真亭（Trajan's Kiosk），图拉真是当时统治埃及的罗马皇帝的名字
当然最好看的，还是刻满了古埃及图文的哈索尔爱神殿（Temple of Hathor）。总体没有阿布辛贝精彩，但可以走近了细看，要拍照也随便。
 菲莱神庙的古埃及浮雕
上图中整齐划一的石缝，应该不是原来就有的。跟阿布辛贝一样，菲莱神庙也因为水淹而搬迁过一次：大卸45000块后从原属地菲莱岛搬到了500米开外的阿吉凯亚岛（Agilkai Island）。值得一提的是，从1902年英国殖民者建成阿斯旺低坝（Aswan Low Dam）起，菲莱神庙就多次被淹，1970年新坝（Aswan High Dam）合拢后，更是很少能见到它露出水面。这样又过了几年，一些西方人实在看不下去了，便让联合国教科文组织（UNESCO）出面募捐并主持了这次搬迁。这当然是善举，使得我们今日亦有幸赏宝，但想到也许正是这些善良人的祖先，在不到80年前曾经火烧圆明园，他们是否会比我们更加痛心疾首呢？
上图中的女神，可能是爱神哈索尔（Hathor），也可能是生育之神伊西斯（Isis）。据说神庙最初是献给爱神哈索尔的，后来太阳神的分身之一鹰头神荷鲁斯（Horus）的故事，得到了官方大力宣传，他的母亲伊西斯跟着火了，神庙就转投到了伊西斯的名下。传说荷鲁斯的父亲是个半人半神的法老，非常受人尊敬，但在去美索不达米亚（Mesopotamia）授业解惑的途中被亲弟弟所谋害，尸体还被肢解散布到了很远的地方。伊西斯亲自出马找回了丈夫的所有遗骸，把它们拼在一起，用自己的眼泪救活了丈夫，就是后来的地狱之神奥斯里斯（Osiris）。长大后的荷鲁斯也不负众望，化身鹰头神为父亲报了仇。这个故事又叫“古埃及版的哈姆雷特”。
从Aswan去菲莱神庙很方便。从市中心打车到渡口大约15分钟，从渡口搭船过去大约10分钟。我们包车花了30埃镑，包船却花了40。船跟Luxor的一样，大概因为没有大的便宜的渡轮跟它竞争吧。船上可以远远看到阿斯旺低坝。 March 15 埃及游记 - 13 - 阿布辛贝 位于埃苏边境上的阿布辛贝（Abu Simbel），在阿拉伯语أبو سنبل 中有“玉米穗之父”的意思。但为何以此命名这座史上最神奇的神庙呢？我不知道。
 岩石中凿刻出来的阿布辛贝神庙
这是公元前1300多年在位的法老——拉美西斯二世（Rameses II)——为自己和诸神修建的神庙。门口的四尊“天神”，据说就是拉美西斯二世本人，而中间神态怪异的小神及两侧浮雕，表面上跟其它描绘“人侍奉神”的壁画没有两样，实际却是个巨大的象形文，代表了拉美西斯二世登基的“年号”，User-Maat-Re，大意就是“追随太阳坚持真理善长文学的实干家”。单从这做神庙来看，这个封号就大致不虚。
 阿布辛贝神庙的入口一侧
换个角度，可以看到“天神”脚边高不过膝的一溜小像。他们是拉美西斯二世最重要的亲属们：母亲、皇后、2个长子和6个长女。要知道这个家伙一共200多老婆数不清的儿女呢，所以“最……”这个定语不能漏了，即使不一定很正确。老婆中除了他最钟爱的皇后娜芙塔丽（Nefertari）外，据说还有几个他自己的女儿，这在当时根本不算回事儿，太阳神的传说中也有类似故事，可见古埃及天文地理都很发达，遗传学还有待进步。
神庙是从岩石山中生生凿出来的。内部空间不大，但壁画非常精美，保存也很完整。下图是从网上搜来的别人的偷拍，不过做个例子，不可能有现场的震撼。特别战车上弯弓射大雕的那副，个人的最爱，后来逛了好多莎草纸店都没找着临摹的稍微看得过去的。是今人不如古人吗？也许只是岁月的感觉无可替代。
 阿布辛贝神庙内部的壁画（摘自www.shiras.net/Travel/Egypt/EgyptPictures.htm）
巨像、文字和壁画，再加3000多年的历史吧，还是够不上我们今天要说的这个“神奇”。阿布辛贝神庙内侧，有个小小的龛室，里面一字排开，勉强坐了4位神仙（从左到右依次为）：冥神（Ptah），拉美西斯二世（他在这里自我神化），太阳神（Amun-Re）和鹰头神（Ra-Horakhty，就是Horus，太阳神本尊的曾曾孙或者分身）。每年公历的2月21日和10月21日，初升的太阳会穿透神庙将第一缕阳光不偏不倚的射在拉美西斯二世的脸上，之后再转向他右边的两位神祗，而左边的冥神正如他名字所言，永远照不到一丝阳光。这是真的，不是神话。这是古埃及人通过精确的计算、精密的测量以及精准的施工创造的奇迹，《Discovery（探索）》频道曾经有过详细介绍。
 阿布辛贝的神光——照在拉美西斯二世脸上的太阳（摘自flickr.com/photos/fspugna/119249379/）
值得一提的是，神庙在20世纪60年代经历过一次搬迁，因为兴建中的阿斯旺大坝将提高尼罗河水位，淹没河边的阿布辛贝。这次搬迁受到了世界各地各个组织的大力援助，也集中了当时各个领域的无数专家，相关公司和研究机构提出了各种拯救方案，包括整体开挖加高地基、全封闭玻璃罩变神庙水族馆、抽水机局部降低水位等等，最后采取的是分块切割再重新组装的办法。这个方法后来被许多地方效仿，比如吴哥窟。这个过程也被收入了Discovery频道，节目中人说：这是继“神光”之后阿布辛贝的第二次奇迹。果真如此吗？虽然拥有现代化的计算工具、测量仪器和搬运设备，搬迁后的神庙却在神光日期上推迟了1天，而且永暗中的冥神的右胳膊也变到了神光的范围中。
 为了搬迁，做了这样以预期水位为参考的模型（摘自Wiki，右边是皇后Nefertari的神庙）
那么，是真的“今人不如古人”了？我想是今人考虑的东西跟古人不完全一样了吧。我在公司的直属领导经常说：什么叫工程师？就是同样的功能，其他人要花100%的精力与金钱才能实现，工程师只要1%。如果你看过那集节目，我想你也会同意，在有限的时间与预算下，阿布辛贝的搬迁是一个相当了不起的成就，即使不能算奇迹。
除了神化自己兼祭太阳的大神庙（The Great Temple），拉美西斯二世还在阿布辛贝给皇后娜芙塔丽修了座小神庙（The Temple of Hathor and Nefertari）。这在古埃及历史上似乎绝无仅有。这位皇后在Luxor皇后谷（Valley of Queens）的陵墓据说也特别富丽，是要另外购票参观的，可惜我们错过了。这座小神庙的外部如上图，是4尊国王像间2尊王后像的巨型立像，内部装饰主要是些琴瑟的壁画，也挺好看，但不如大神庙有气势，我就不多介绍了。另外，小神庙供奉爱神哈索尔（Hathor），所以也叫爱神庙。爱神塑造成了皇后的样子，再次令人想起吴哥窟。
 纳赛尔湖边的阿布辛贝
造成阿布辛贝搬迁的阿斯旺大坝（Aswan High Dam），也造就了目前世界上最大的人工湖纳赛尔湖（Lake Nasser）。这个湖83%在埃及境内，名字取自埃及总统；17%在苏丹境内，叫做努比亚湖（Lake Nubia），纪念为此而搬迁的几十万努比亚人。在三峡大坝建成之前，阿斯旺大坝一直是世界第一大坝，因此三峡工程在立项之初也参考了不少阿斯旺大坝的情况，特别是对周围生态环境的影响。这个……据说至今在还争议当中。人类的任何活动都会对环境产生影响，但人不能因此就不动了，不是么？
据说神庙建在埃苏边界，是为了给当时的邻国努比亚示威。但这里除了神庙外，就是因为神庙而建的一个小飞机场和几个高级宾馆。Aswan距离这里大约290公里，坐车单程就要4个多小时，游览两个神庙最多1个半小时，想想其实有点儿不值。即使“神光”那天赶来，多云也看不到，人多也看不到（人怎么可能不多？），顶多别人看到了，跟着激动一下吧。好在当地人想的还是蛮周到的，车队都凌晨4点就出发，旅馆早餐打包好，如果只看阿布辛贝，下午2点就能回到Aswan。
无论自己包车还是跟团，都是这个点儿。据说沿路不少哨卡，前后都有军警护送，我们上车就睡，没有看到。
跟团的话分长团（Long Trip）和短团（Short Trip）。长团还包括菲莱神庙（Philae）、阿斯旺大坝及未完成的方尖碑。后两者据说很鸡肋，又耽误时间，我们参加的是短团，只去阿布辛贝，回来后再自己包车去Philae。价格是50埃镑/人，跟旅馆直接定的，说是下午3点就截至报第二天的团，不知真假。
因为在旅馆呆的时间短，所以没人注意到还有屋顶露台和游泳池吧？ March 14 埃及游记 - 12 - 尼罗河上 阿斯旺（Aswan）是埃及最南端的城市。本身没啥古迹可看，但要去靠近边界的阿布辛贝（Abu Simbel）瞻仰史上最伟大神庙，这里是目前最合适的据点。除此以外，它也是埃及最干燥和最干净的城市。干燥因为周围都是沙漠，干净也是事实，虽然不知道为什么。
埃及的南北边界5000年来变化不大，因为北边是地中海，南边有沙漠。南边本来还有尼罗河，但是从东非流到Aswan的时候，忽然被岩石阻断了航道。中文攻略上说是“大瀑布”，英文指南上也用了“Cataract”，我当时就觉得迷惑，这么绝的景点为什么好像没人去过？后来才查到，就是一系列碎石挡道后形成的小水流吧；说是大瀑布，还不如说成“布满裂缝的天然水坝”来的贴切些。这不算什么稀罕的风景，自然没人从沙漠里开路。
从Luxor到Aswan，陆路只得120公里，水路也差不太多。但坐船太慢，汽车太累，我们最后选择了火车。提前一天买的票，只有早上7点且只有2等车厢（学生票25埃镑）；更郁闷的是，这么短的路这车慢慢腾腾挪了3个多小时不说，还生生迟到了2个多小时！好在有这样一家人在对面陪我们等了很久……
 Luxor火车站等车的一家人
两个美女令人倾倒，两个老妇我也很感兴趣——埃及作为穆斯林国家，法律允许一夫多妻，虽然娶2个老婆的只占1%，超过2个的只占0.3%，还是颇令人好奇。
还有两个活宝上演皮影……
 老关和小姜在Luxor火车站玩儿起了皮影
火车沿路的风景也还凑合……
 从Luxor到Aswan的铁路沿线一瞥
虽然比预计的迟到不少，但找到旅馆、收拾停当、补充能量之后，正好赶在最后一抹夕阳从地平线消失之前坐上传说中的尼罗河小帆船——浮卢卡（Felucca）。
 传说古埃及人发明的单桅小帆船
这是一种据说古埃及时期就在尼罗河上穿行的单桅帆船。船小而帆大，船体扁而宽，通过拉扯一侧的绳索就可以方便的调节帆布的方向，很适合水流相对平稳的尼罗河。Luxor与Aswan之间的水路交通，除了邮轮外，一天一夜的Felucca也蛮受欢迎的。虽然价格不便宜（一船至少1000埃镑），船上什么都没有，但有些人就喜欢体验这个。
我们在Aswan坐的Felucca是一个小时30埃镑。因为天色已晚，象岛（Elephantine Island）什么的也去不成了，已经折腾了大半天，就让它安静的随风飘吧。时值月圆，Florence忽然唱起《水调歌头》，大家跟着哼了一路。真是明月几时有，把酒问苍天。
忘了说了，埃及火车的2等车厢比中国和英国的都舒服。座位相当宽敞，椅背可以放倒至少60度角，2个座儿并一起还可以侧转180度……就是给外国人的车冷气未免太足了，不如后来去开罗时坐的本地人车。另外在Aswan住的是攻略上一致推荐的Hathor Hotel，在距离火车站不远的尼罗河边，走过去也就20分钟吧，刚刚查他们网页才发现也有屋顶露台，还有游泳池……网址http://www.hathorhotel.com/hathor/。双人间80埃镑。
 从Hathor Hotel的河景房望出去的风景
 从Hathor Hotel背河景房看出去的风景：El-Tabia清真寺 March 11 埃及游记 - 11 - 卢城小结 在Luxor呆了2天3夜，很多地方没有去到，有些地方都没说到，这个小结其实是补充。
卢城市区不大，景点相对集中。从火车站走到Luxor神庙只要15分钟，从Luxor神庙沿尼罗河向北，大约20分钟可以走到Luxor博物馆，再走15分钟就是Karnak神庙。不过我们人多，天气又热，打车的时候比较多。从Karnak神庙打车到Luxor神庙顶多10埃镑，其余以此类推。这个听攻略的没错，上车不必问价，到了目的地按攻略和感觉给，真的少了他们会追出来要的，否则只会笑着嘟哝两句。
西岸各景点相距也不远，很多西方背包客都是腿儿着去的。不过荒山野岭的，时间又不够的话，一般推荐包车。从Luxor神庙边上的渡口坐船到西岸，大船每人1埃镑，小船看我们5个人，也就要了5埃镑。当时都快中午了，对岸还是有不少车泊着，我因为听说有种叫“皮卡”的交通车，随叫随停，又便宜又方便，对那帮漫天要价的司机便不是很上心，没想到坚持的结果，竟然从300埃镑一天砍成了15埃镑送到国王谷，然后又在车上商定了加20埃镑从女神殿回西岸，回程才付钱。——当然啦，攻略上说正常情况下包车一天也就70～100埃镑，看要去几个景点，所以说他们漫天要价。另外，可能我们路线太偏，没见到疑似“皮卡”的车辆，到底什么样子的呢？
 Luxor的尼罗河；我们往返坐的小船就是照片上这种，很快，5分钟就过河了。
西岸景点中最经典的就是国王谷和女神殿，但王后谷、贵族墓和工人村都有部分壁画据说比国王谷的更精彩，而我们并没有看到国王谷最精华的墓，所以还是有些遗憾的。这些景点据说早上6点开门，下午5点关门，想一日看尽底比斯墓的，估计早起些也不是没有可能。记得带上干粮和足够的水。
 从女神殿回来时惊鸿一瞥的门农神像（Colossi of Memnon），据说早晨会“唱歌”，听到的人会有好运。
除了东西岸，Luxor郊外的阿拜多斯（Abydos）和丹达拉（Dandara），攻略上不少人推荐，适合以Luxor为据点包车或参团一日游。Abydos距离Luxor约150公里，据说在中王国时期相当于埃及人的耶路撒冷，是全埃及人一生必去一次的圣地，现存神庙一座，是Seti一世和他的儿子Ramesses二世共同打造的，就叫Seti一世神庙，保存相当完好，浮雕、壁画精美非凡。Dandara距离Luxor约70公里，是供奉牛神哈托儿（Hator）的神庙，规模不小，壁画也不少，仔细欣赏也要至少2个小时。两处都可随便拍照。
Luxor至阿斯旺（Aswan）的路段，也有几处被强烈推荐的地方：埃斯那（Esna），伊德芙（Edfu）和卡莫阿姆波（Kom Ombo）。Esna有座Khnum神庙，残留的莲花柱和黄道天花板是别处看不到的至宝。Edfu有座Horus神庙，就是之前说过的太阳神的曾曾孙，也是古埃及现存最完整的神庙。Kom Ombo的Sobek神庙则是埃及现存唯一的双神庙，鹰神与鳄鱼神的雕像据说都栩栩如生。我们原计划也是包车从Luxor去Aswan的，可惜“水痘事件”之后人人自危，大家一致同意不如改乘火车，出来玩儿嘛，何必那么辛苦……结果火车赶得也不轻松，此是后话，下回再说。
埃及自助游最省钱的小偏方，可能要数国际学生证的利用。不仅门票可以打6～7折，火车票也有一定折扣。不是学生也没有关系，教师证好像幅度一样。埃及只有Luxor和开罗可以办理，Luxor的代办处就在Nubian Oasis旅馆出门右拐再左拐，门口有个大招牌，具体地址是Ahmed Orabi街和Mohammed Faird街交界处，电话095-2382163，营业时间上午9点到下午11点。攻略上说每人90埃镑，不知道涨价了还是主动带我们去的旅馆中介吃回扣，总之要了我们100埃镑。除了照片外，还要护照复印件，没有的话需要另外交钱。
Luxor城小古迹多，旅游业是他们的支柱产业，生活问题完全不用担心。火车站到国际医院所在的电视台街附近都有很多旅馆。没有目标的话，第一可以找火车站对面的旅游咨询中心，很大的英文招牌，看上去很正规的样子；第二可以让出租车司机推荐，反正车费便宜，你自己看房自己跟老板商量，不存在上当受骗的问题。
旅馆附近都有很多餐馆，但是良莠不齐。Luxor神庙对面的河岸边有家半露天的西餐吧，一看就是给外国人开的，啤酒15埃镑一小瓶，披萨35埃镑的5寸大，当时觉得贵，又没特色，随便吃了点儿，后来才知道，埃及进口啤酒都是这个价，本地餐馆再也没见过那么精致的披萨，加上环境优美，服务优良，综合性价比还是不错的。最后一晚才找到攻略上推荐的Abu Hagel（ابو هجر），就在Nubian Oasis出去的第一条大街Abdel Moneim al-Adasi上。卖相虽然不匝的，但味道不错价格实惠，环境服务也很好，大家吃完一致表示，以后要多听攻略的。
 最喜欢这个鸽子填饭，还有一种埃及特产的花草茶，据说热的增血压、凉的降血压的Karkardi
到了埃及，鲜榨果汁是不能不喝的，不过店面没有想象的多。这是Nubian Oasis巷口的小店，甘蔗汁1埃镑1大杯，橙汁5埃镑2大杯。要先从旁边一个人那里买牌子，再把牌子给榨汁的人要果汁。都是手工榨，我们人多每次都要榨半天。没有做老板的命，闲看着人家干活，感觉还真不适应。
 Luxor的榨汁店 March 10 埃及游记 - 10 - 水痘疑云 大家都知道吧，Luxor就是当年拍摄《尼罗河惨案》的主要场所。有个巨石滚向女主角的场景，据说就发生在Karnak神庙。不过各位不必误会，我们此行既没遇上凶杀案，也没碰到拍电影，不过是可怜的Jie同学不幸在抵达埃及的第一天就爆发了据说一人一生只一次的小小水痘而已。
但开始没人知道是水痘。老妈是中医的Florence说，暂时的水土不服吧，她平时就爱长痘。曾经在德国不知什么地方被跳蚤咬过的我，加上见证人Rui，则怀疑是不是被虫子咬了？早上去药店买了些消炎的药膏，之后一起玩儿到很晚才回去，没想到越来越糟。第三天原计划早起去西岸的，只好先陪她去医院。
Luxor的国际医院（International Hospital）很不错，距市中心不远，人员态度也很好。我们作为外宾享受了一把绿色快速专用通道。挂号费据说是本地人的5倍，也不过30多埃镑。拿着单子去外面药房买药，掌柜的很专业，东西齐全价又平，说明书都是阿英双文的，让研究社保的Florence忍不住赞叹了好几回。这些经验都是一般旅行者体会不到的吧？所以我也很满足。
诊断结果也是英文的，叫Chicken Pox。在英国生活了那么多年，却没人想得起来到底是什么。老妈是中医的Florence最后一拍脑袋：“就是麻疹啊！很简单的。有一点点传染性，大家注意下就好。”诊断结果还说，要好好休息，不可受热，不可乱吃，大家于是将Jie一人送回了旅馆，嘱咐跑堂的小伙子照看一下，帮忙买个饭啥的，便于心不忍又义无反顾的踏上了征程。——真的，亲爱的。我们过河的时候还说是6个，买票也差点儿买了6个，在国王谷暴晒的时候说幸好没让你跟来，回去的路上惦记着你午饭不知都吃了什么……
之后事情又有转折，源自小姜在Iphone上查到的名词解释：Chicken Pox，即水痘，……要隔离……，……有极强的传染性……。大家于是都懵了，因为都没这方面的经验啊。在楼下大厅商量了半天，怕Jie听到，也怕旅馆的人听到，很可能会被赶出去的呀！唯一的希望是，那个医生和卖药的掌柜为什么都没有提隔离？难道埃及人小时候都出过水痘或者打过疫苗？我们是不是也打过？那为什么Jie又中招了？……唉，还是先把她隔离起来再说吧。她这样肯定也回不去英国，也许中国海关会放行，要不就只能跟我们走，直到痘痘消得差不多了……要是再有一个人病倒，我们也只好都不玩儿了……
知道水痘不传染成年人的事实，是在3天后从阿斯旺（Aswan）去开罗的火车上。一直潜心养病的Jie此时也恢复的差不多了。期间她不但不能跟我们去玩儿，还要被隔离在一个单独的房间，心情可想而知。事实上，为了保险起见，到埃及后我们仍给她要的是单间，直到她跟我们连续狂奔了3天，证明果然一切正常了才作罢。（期间Florence一直坚持每天过去给Jie涂药，我们都觉得很伟大，很感激！）
最后回到Hurghada，大家几乎忘记了曾经如此严重的“水痘事件”，竟然一把勺子分吃起水果奶昔来，那在平时都是很难发生的事……因为看到Jie完全恢复了常态并且一起玩得很开心吧。那种彻底放松的状态，我都感觉有点儿放纵了。
说过埃及之旅的故事要按指数计算，但无论如何，“水痘事件”我要排在No.1。作为头号故事的女主角，不知Jie会否觉得平衡一点？ March 09 埃及游记 - 9 - 穿越之路 3个墓，加上现翻书挑选的功夫，我们在国王谷逗留了约3个小时。出来的晚，时间也已指过了下午3点。接下来的计划是从国王谷翻山至女神殿——女法老Hatshepsut的祭葬殿，跟司机说好了5点钟去那边接我们。
在飞机上Florence就跟我说，她这次去埃及一定要骑骆驼。Rui则表示，能看到金字塔和埃及博物馆她就很满足了。小姜非去不可的地方，是他园林设计公司的老板极力推荐的某公园。Jie说她最想看到的，是头顶大筐还一边骑自行车的本地人。……真是一人有一个梦想。而我最舍不得放弃的，大概就是爬一回国王谷没有路标的山，重温一次n年前“穿越”的快感。
这也是攻略上很多人的推荐。不过都说从女神殿穿越的路线较明显，从国王谷过去则稍微有点儿乱。但从女神殿过来的话，得走回头路去买票，相反的方向却可以逃票，加上同住Nubian Oasis的一对北京夫妇头天刚从国王谷穿过，说路很好找，也很好走，遂决定就从国王谷穿。
北京夫妇的话没错，但我们却错信了两个守墓的警察，从完全相反的方向开始爬。感兴趣的同学请回头看昨天那张“俯瞰国王谷”的照片。仔细一点可以看到照片右上角有两排跟山体同色的砖房，与之平行的左边空地是国王谷入口停车场。站到砖房右边即可俯瞰女神殿，所以如果从国王谷入口处找一条向着砖房的路，应该不到半个小时就爬到了，我们却绕了一个多钟头。不过呢，最短的路不一定是最好的。看到的风景肯定有所不同。
 从反方向翻过山头的景色；不知谁们摆的碎石阵，老关去加了个玛尼堆。
当然啦，当时的我们是不知道自己走错路的。如果不是刚巧路过的一对美国夫妇，再绕一个小时也是有可能的。这对夫妇一看就非常专业，手中没有相机，脚步从不停息，即使回答我们问路，也一刻不曾耽误。后来知道他们是从工人村一路步行而来，男的还说一口流利的汉语。我们停下来拍几张照片，他们已经消失不见；我有一瞬间不禁怀疑，这么关键的时候，关键的路口，就碰上这么个关键的还会说汉语的西方人，难道是上帝派给我们的使者？
 下午4点的太阳，完美的时刻
这话说给笃信耶稣的Florence，她一定很高兴。不过她已经是我们中最兴奋的一个了，因为据说长这么大还只在香港翻过一次太平山，而且是开车上去的……所以，的确，这条穿越之路非常之没有难度，然风景却不虚传。
 从后山俯瞰女神殿——女法老Hatshepsut的祭葬殿
前面说的那排砖房前，看到的女神殿是这样的：
 从砖房处翻越国王谷后看到的女神殿
唯一遗憾的是这个大逆光，让我心目中伟大的唯一的女神殿看上去似乎平淡了点儿。也许走近了会高大起来，可惜等我们磨磨蹭蹭下得山来，神殿早已关门，全副武装的军警像老鹰捉小鸡似的将我们赶上小火车，强行护送出了景区大门。
忘了说了，这里就是1997年有58名西方游客被伊斯兰原教旨主义的恐怖分子无端枪杀的地方。史称“卢克索惨案（Luxor Massacre）”。除了遇难者及其家属外，惨案对埃及的影响也非常大。此前普通百姓，特别是下层人民，对多数反政府的恐怖组织都是持支持态度的，之后才纷纷改弦更张。据说惨案发生之前，埃及已有至少1200人死于类似的恐怖袭击，之后则几乎绝迹，这跟埃及政府投入了大量警力有关，也与恐怖组织在民间不招待见、难以持续发展不无关系。不过，不知是否好了伤疤忘了疼，此类恐怖事件自2005年来又有回潮的趋势。我们才从埃及回来不到1个礼拜，开罗哈利利市场就又发生了一起针对游客的爆炸事件，一个年仅17岁的法国女孩不幸殒命。若说古埃及的法老们把死亡看得太严重，那现代社会这些恐怖分子又把人命看的太轻贱了！ |
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